アイロンとくせとり

くせとりは、アイロンで生地を伸ばしたり縮めたりして、平らな布に立体を作る作業である。

身体には凹凸がある。平面の型紙どおりに裁った布をそのまま縫っても、凹凸には沿わない。膨らませたい箇所へは生地を追い込み、凹ませたい箇所からは外へ追い出す。こうすることで、ダーツを使わずに身体に沿った立体を作る。

以下で上着というときは、ジャケットとオーバーコートを指す。

何が起きているか

ウールは、高温と水分を与えたうえで力を掛けると変形する。冷めるとその形が残る。

生地の側では、縦地と横地の織りが歪む。直交していた糸の交わりを崩すことで、平面のままでは出せない形を作っている。

くせとりの際は、霧吹きや刷毛で生地に多量の水分を与える。

上着の後身頃

肩甲骨・腰・臀部の3か所が要点になる。

裁ち目を直線に戻すイメージで進めると分かりやすい。くせとりが済むと、後中心の線が身体に沿った曲線になる。

後身頃を半分に折ると、折り線が腰でくびれた形になる。ダーツがそこにあるかのような形が、くせとりだけで作られている。

人台に着せると、身体の丸みに沿う。

上着の前身頃

1950年前後の方法である（ドレープ型を除く）。

肩周り — 肩線を伸ばし、袖刳の肩先が浮くようにくせとりする。肩先が浮いて前肩に沿う。肩線の扱いは資料によって差があり、伸ばさないとするものもある。

脇線 — 若干伸ばす。ウエスト付近では外に追い出し、腰回りでは追い込んで縮める。縫製すると、腰回りがくびれたシルエットになる。

上着の袖

山袖の内側にもくせとりをする。山袖の内縫い目は内側に回り込むため、その分の分量を確保しておく必要がある。

うまくいくと、袖の内側の折り目がきれいに弧を描く。

ズボンの後身頃

くせとりによって後折り目線が曲線になり、腰から脚のラインに沿う。