採寸方法

型紙の設計に要る寸法は、大きく2つに分かれる。

意匠寸法は採寸で得られるものではないが、設計には要るので、ここでまとめて扱う。

上着

何を着た状態で測るか

その上着を着るときに着込むものを、すべて着けた状態の上から測る。三つ揃いで着るなら、ワイシャツ・チョッキ・ズボンを着けた上から測る。オーバーコートは、ジャケットを着た上から測る。

胸度式と短寸式

上着の採寸には大きく2つの方式がある。ほかに長寸式などもある。

胸度式は、猫背でも反身でもない姿勢を前提に、おおよそ合う型紙を作る。実際の姿勢へは、仮縫いで各部を補正して合わせる。

測る寸法

一周寸法はいずれも、床と平行に水平に測る。「測らない場合」の欄があるものは、採寸を省いてその値で代えられる。

胸囲は最も重要な寸法である。半分にした値を基度（正度）と呼び、全体の基準寸法として使う製図法があるためである。ここを誤ると、比例で決まる各部がまとめてずれ、全体がきつく、あるいはゆるく仕上がる。

背丈は、測るより総丈に対する割合で決めたほうが、上着の見た目のバランスが崩れないことがある。

なお肩幅は、古い製図では設計寸法として直接現れることは稀である。

短寸式で加えて測るもの

次の4つを測る。

これらを測ると、反身と屈伸（猫背）、いかり肩となで肩、腕の付け根の太さ、鎌深を、あらかじめ製図に織り込める。うまくいけば仮縫いでの補正が少なくて済む。

採寸には（鳩型）採寸器があると便利である(伊東富 1934, pp.11-13)。

丈の決め方

背広の丈は、ヒップが隠れる長さが一般的な基準とされる。身長からもある程度は見積もれるが、流行と好みで多少変わる。

資料によって比例の標準が異なる。

モーニングの丈は膝の後ろまでとする。

オーバーコートの丈は流行によって大きく変わるが、膝丈から膝下丈を標準とみてよい（春向けのトップコートなどは別）。礼服の上に着ることを想定して、モーニング丈 ＋ 3〜4インチ（10cm）以上という決め方もある(木村慶市, 松原正巳 1948)。

このほか、首付根の後ろの高さから床までを基準に割り出す方法もある。標準寸法の表は TS洋服裁断全書にもある。

「総丈」の指すものは資料によって違う。ここでは上着の丈（背広丈）を指している。一部の書籍（男子服裁縫の要訣、実用裁断）では、首骨の高さから床までの距離を総丈と呼び、そこから比例で背広丈やモーニング丈を出している。比例の式を持ち出すときは、その本が総丈をどう定義しているかを確かめる。

ズボン

裾幅はわたり巾によって加減する。一周寸法を測って裾口の寸法とすることもある。

チョッキ

前丈は流行により多少変わるが、ズボンの腰帯に掛かり、ワイシャツが見えない程度の丈は要る。