差し込み

型紙（パターン）を生地の上に配置することを差し込みという。生地を余らせないように配置できれば、必要な生地の長さが短くなり、材料費を抑えられる。

ただし差し込みは、型紙が生地に収まりさえすればよいというものではない。地の目と毛並みという2つの向きの制約があり、さらに縫い代と縫込みを織り込んでおく必要がある。これらを外すと、裁断してから取り返しがつかない。

差し込みの前に

差し込みに入る前に、生地の状態を整えておく。工程は 縮絨 → 地直し → 差し込み → 裁断 → 切躾 の順に進む。

• 縮絨 — 生地を十分に縮ませておく。縮絨ができていないと、縫製の途中で生地が縮み、不具合の原因になる。
• 地直し — 縦地と横地が90度に交差するように整える。地直しができていないと歪みが出て、これも不具合の原因になる。

いずれも差し込みより前に済ませておく工程である。裁断してしまってからでは直せない。

地の目を合わせる

それぞれの部品には地の目（縦糸の方向）が定められている。型紙に示された地の目の方向と、生地の縦糸の方向が一致していなければならない。

毛並みのある生地

メルトンやフラノのように毛並みのある生地では、生地の長さ方向に順毛と逆毛の向きがある。上から下へブラシで撫でたときに毛羽立たない向きが順毛である。

オーバーコートなどでは通常、この順毛の向きになるように部品を配置する。そして毛並みのある生地では、すべての部品を順毛の向きに揃えることが求められる。一部だけ向きが違うと、光の当たり方が変わって色が違って見える。

一方、平織やサージの類であれば地の目の方向を合わせるだけでよく、一部の部品が上下反転していても支障はない。

この違いは差し込みの自由度に直結する。毛並みのある生地では部品を反転させて隙間に入れることができないため、平織に比べて配置の余地が狭くなる。

生地を二つ折りにして裁つ

服の部品の多くは、概ね左右対称に2つずつ取る必要がある。そこで差し込みの際は、生地を幅の方向に、裏が表になるように半分に折るとよい。

この状態で型紙を配置し、チョークなどで生地に形を写し取り、そのまま裁断する。こうすると、

• 左右対称の2枚が一度に取れる
• 印付けが裏側になるため、生地の表を汚さない

の両方が得られる。

2つ取る必要のない部品、たとえば上襟は、半分に折った折山を使って左右対称になるように取る。

縫い代と縫込み

差し込みの際は、縫い代と縫込みを十分に織り込んでおく。とくに出来上がり線にあたる部分は注意を要する。

• 前身頃の前端
• 裾
• 後身頃の背中心線

裁断してから縫い代が足りないと分かっても、後から足すことはできない。

用尺の目安

ジャケット、ズボン、オーバーコートに使われるウールの生地は、多くの場合ダブル幅で作られる。ダブル幅は物によって多少のばらつきがあるが、概ね 140〜150 cm 程度であることが多い。

ダブル幅の生地を使う場合の用尺は、身長165 cm でおよそ次のとおりである。

これらは余裕を見た値である。うまく差し込めばこれより短く済むこともあるが、無理な差し込みに時間を使うよりは、縫製に時間をかけることをすすめる。

次の工程

差し込みと裁断が終わったら、切躾へ進む。