生地

選び方

生地は次の観点から絞り込んでいく。

着用するシーズン — 目付と素材に直結する。夏服で頻繁に洗濯するなら、綿や麻も選択肢に入る。

着用する場面 — ビジネスで使うなら、濃紺やチャコールグレーといったダークカラー、あるいはミディアムグレーなどの落ち着いた色が無難である。私服であれば自由に選んでよい。

柄合わせ — 無地、綾り柄、細い縞であれば柄を合わせる必要がなく、差し込みも縫製も楽になる。チェックや間隔の広いストライプは柄合わせを考えなければならず、難易度が上がる。

どういった服か — 礼服にカジュアルな生地は選べない。コールズボンならコール地を使う、といった制約もある。

色は、ネクタイ・ワイシャツ・靴との調和も踏まえて決める。

梳毛と紡毛

羊毛の糸には梳毛糸と紡毛糸の2種類がある。

この違いが、生地の表面の見え方と風合いを分ける。梳毛糸の生地は織り目がはっきりと出て、紡毛糸の生地は毛羽が立って柔らかくなる。

代表的なウール生地

メルトンは毛羽が立っていて地合が見えない。フランネルとメルトンは仕上げの縮絨の強さの違いであり、その中間がサキソニーにあたる。

目付

目付とは生地の単位面積あたりの重さである。平方メートルあたりで示すこともあるが、ウール生地はダブル幅（140〜150cm）であることが多いため、その幅を前提として 1m あたりのグラム（g/m）や 1yd あたりのオンス（oz/yd）で示すことが多い。

目安は生地の種類によって変わるが、厚みの程度を測るうえで重要な手がかりになる。

背広地はおおよそ 180 g/m² が薄地、350 g/m² が厚地にあたり、標準的なものは紺サージに使われる 270 g/m² 程度である(大野一郎 1968, p.45)。

以下は資料に載っている値と、それを共通の前提で揃えた値である。括弧内が換算値で、括弧の無い値が資料に載っているとおりの値である。換算の前提は次のとおり。

• 長さ1ヤード＝0.9144 m、1 oz＝28.35 g、1 lb＝453.6 g
• 幅の記載がない資料はダブル幅 1.5 m とみなす（1 oz/yd ＝ 20.7 g/m²）
• 幅の記載がある資料はその幅で計算する

梳毛織物・毛フランネル・外套地・麻布の g/m² は、ルブネル氏の測定表による。

ウーステッドは織り方と仕上げによって幅が広い。スーチングで 255〜434 g/m²、コーチングでは 264〜562 g/m² に及ぶ。

用途ごとの目安

上の表のうち、資料が季節や用途を明記しているものを拾うと、次の帯に分かれる。

用途の境目は重なる。ポーラは夏物だが 269〜310 g/m² と冬物の帯に入り、重いものは合着にも使う(毛製品の基礎知識 1959, p.337)。目付は厚みの目安であって、着用感は織り・撚り・仕上げでも変わる。

この目安にルブネル氏の測定表は含めていない。同表の値は系統的に重い側にあり、夏向けの梳毛織物が 358 g/m²、冬向けが 595 g/m² と、上の帯を 1.5〜2 倍上回る。測定の対象とする生地が異なるとみられる。

綿と麻

背広には綿や麻も用いる。

麻は主に夏服に使う。水洗いできるが色落ちしやすいため、白や生成りを選んでおくと、色が落ちてもくたびれた印象にならない。