裁断

長ズボンの製図である。前身頃と後身頃を裁つ。裾には折り返しの分を長く取る。

仕様

ズボンの仕様には次のような項目がある。裁つ前に決めておく。

前開きをファスナー開きとする仕立ては、戦後に入ってからのものとみられる。

時計ポケットは懐中時計を入れるもので、別帯仕立ての場合は帯の縫い目に口を作る。

水洗いでの頻繁な洗濯に耐えるよう、各所で縫込みに裁ち目を包む麻仕立てにする場合がある。

製図

前身頃

穿込（腰帯の巾）は3.5〜4cm程度で取る。上端に穿込を含める場合と、含めない場合がある。上端に穿込を含めない場合は別帯仕立てになる。

脇ポケットの位置には縫込みを多めに付けておく。口幅は6インチ（15cm）くらい、縫込みは3cm程度である。

下前は前端をわずかに削る。これをドレスカットという。穿いたときに上前側へ物が入ると、その分だけ下前の生地が押されて余る。

裾は仕上がり線で示す。裾に付ける余裕は、仕上げがシングルかダブルかで変わる。裏の余裕を7cm取るとすると、シングルなら7cmでよい。ダブル（折り返しがある場合）は、これに折り返し幅の2倍を加える。折り返し幅を4cmとすれば 7 + 4×2 = 15cm となり、図の6インチにあたる。

持ち出しと見返し

前身頃の前端に合わせて、持ち出しと見返しを作図する。持ち出しと見返しには別途縫い代を付ける。

後身頃

ダーツは1インチ程度取る。単なるV字では取らない。古い製図では1本とするものが多く、2本のものも稀に見られる。

後ポケット（ピス・ポケット）は6インチ（15cm）程度の口幅で作る。裾に付ける余裕は前身頃と同じに取る。

後刳線の上端に、尾錠で締める余裕分が付いている場合がある。

線の種類

製図の輪郭は、線の引き方で意味が分かれる。

縫い代は地縫いに要る分、縫込みは将来の直しに備えた余裕である。

図に入れた縫込みの取り方は目安である。参考の図が載っている文献もあるが、必ずしも文献に基づくものではない。どの線にどれだけ取るかは慣例と好みによる。