背広の製図を引き比べる

裁断書はそれぞれ別の製図法を載せている。同じ採寸値を入れて引き比べると、共通性や傾向が見えてくる。ここでは3冊の片前（シングルブレスト）の背広を重ね、鎌深とエリミツについては他の裁断書の式も並べる。

入れた寸法は胸囲90cm、胴囲80cm、臀囲94cm、総丈69cm、袖刳45cm、内袖丈41.5cm で、どの製図にも同じ値を入れている。比べるときは製図の起点を重ね、前身頃と後身頃は製図どおりの位置関係のまま並べている。釦の数は揃えていない。見るのは身頃の形である。

ゆとり

製図の上で一周を測り、入れた採寸値との差を取る。脇線と脇ダーツは裁ち切り線なので、縫い代を1/4インチ（0.7cm）ずつ引いてから足す。半身では脇線で2本、脇ダーツで2本の計2.8cm、ちょうど1インチにあたる。

胸は『裁断研究』(1926)と『裁断基礎研究』(1934)が同じで、『図解紳士服全書』(1948)だけ2.5cm多い。胴と臀は『裁断基礎研究』がいちばん絞られ、『裁断研究』がいちばんゆるい。

『裁断研究』(1926)は裾に向かって前身頃の脇線が広がり、腰回りにフレアがかかる。

鎌深は図の右の矢印で示した。起点からB線までである。求め方は文献ごとに違う。以下、B は胸囲の半分である。

式	文献
B/3 + 3吋（7.62cm）	『EO式洋服裁断法』(太田栄太郎 1917)、『丸山式洋服裁断全書』(丸山幸作 1926)、『裁断研究』(木村慶市 1926)、『図解紳士服全書』(木村慶市, 松原正巳 1948)（7.5cmと記す）
3B/8 + 2¼吋（5.72cm）	『実用裁断』(長連光 1934)、『新撰現代洋服裁断製図集』(菊地寅吉 1948)、『テーラーズ・ハンドブック』(松原正巳 1948)
3B/8 + 2½吋（6.35cm）	『裁断基礎研究』(今泉末 1934)
B/2	『男子服裁縫の要訣』(染葉秋宏 1940)
B/3 + 8cm	『図解背広講座』(江畑譲介 1961)

B にかける比は 1/3・3/8・1/2 の3通りで、比が大きいものほど定数を小さく取って釣り合わせている。胸囲90cm（B＝45cm）ではどれも22.5〜23.2cmに収まるが、胸囲が離れるほど比の差が出る。

後身頃の衿ぐりの幅である。図の上の矢印で示した。重ねた3冊は次の3通りに分かれる。

裁断研究        エリミツ = B/6
裁断基礎研究     エリミツ = B/8 + 2.54   (2.54cm = 1吋)
図解紳士服全書   エリミツ = B/6 + 0.6

鎌深と同じく、B にかける比と定数の組み合わせで取る。胸囲90cm（B＝45cm）では7.5cm・8.2cm・8.1cmで、比の小さい B/8 の式だけ、胸囲が小さいほど広く、大きいほど狭く出る。